Выбирая саженец для посадки, нужно хорошенько его осмотреть. У него должны быть обнаженные корни, три стебля (в идеале три, но и с двумя можно брать), корневая шейка до 10 мм в диаметре, развитая корневая система. Кстати, корни должны пребывать в контейнере с грунтом или быть замотанными в полиэтилен, бумагу.
При групповой посадке Боники справедлива схема 70 на 95, при рядовой – с шагом в 65 см. Ямы надо выкопать заранее, залить водой. Почва нужна такая: земля смешивается в равных долях с компостом и торфом, туда же идут универсальные удобрения для роз. Дно ямы дренируется, поверх дренажа идет готовый грунт. Если почва песчаная, можно обойтись и без дренажа.
Если у саженца длинные корни (больше 30 см), их можно подрезать. Купленный в контейнере саженец надо извлечь оттуда вместе с землей. Его решено обрезать побеги, оставляют только 3 наиболее сильных, они подрезаются до 3 почек. Готовый кустик идет в лунку, корешки его расправляют, сверху присыпают землей. Почву надо утрамбовать, саженец немного поднять вверх, чтобы грунт не оставлял пустот. Кустик окучивают и поливают. Если у саженца имеется прививка, ее заглубляют на 5 см.
Боника влаголюбива, чтобы она нормально росла, каждую неделю она должна получать 10 л воды. Когда появились почки, началось цветение, норму повышают, а если стоит жара, то вместо одного раза в неделю растение поливают дважды. Осенью, наоборот, полив уменьшают до 5 л под куст. И орошение оптимально в дообеденное время. Лучше, если поливать будут отстоянной водой, и только под корень.
Удобряют Бонику по схеме: первый раз после обрезки рано весной, второй – до момента раскрытия бутонов, но летом, а третий – в конце лета, чтобы укрепить растение (потребуются калийные составы). Первые же два раза должны быть специальные подкормки для роз.
После каждого полива розу рыхлят, иначе образовавшаяся корка воспрепятствует воздухообмену. Сорняки нужно удалять своевременно, а чтобы меньше возиться с этим, почву вокруг кустика можно замульчировать. Мульча сохранит влагу в земле, а еще не даст вредителям пробраться к корням. Мульчировать можно сеном, торфом, опилками, сухими листьями.
Обрезка
Для сохранения формы куста и поддержания его густоты нужна обрезка. Каждый год, весной Бонику обрезают сильно или средне. Если обрезать сильно, отсрочится старт цветения, если средне – наоборот, ускорится. Обрезка же, главным образом, хороша как средство равномерного развития побега. Средняя обрезка, которую выбирают чаще, предполагает удаление 5-6 глазков. А если Бонику надо омолодить, то ее проведут осенью. Какого бы типа обрезка ни была, сухие, перемерзшие и деформированные ветки надо удалять.
Морозостойкость и подготовка к зиме
Сорт считается морозостойким, даже способным пережить температуры до -30 (по некоторым источникам и до -40), но подготовка к зиме все же необходима. Это нужно, чтобы после холодов роза быстрее восстановилась. Подготовка включает обрезку бутонов, укорочение побегов и обрыв всей листвы на той длине, что осталась. Потом куст очень хорошо поливают и окучивают. Затем побеги бережно прижимают к земле, накрывают листьями или лапником, а поверху еще и нетканым материалом. Все это делается после финальной волны цветения, а она может затянуться до ноября.
Болезни и вредители
Мучнистая роса вполне угрожает Бонике: на ее листочках, на побегах появится белый налет, который впоследствии станет бурым. Кустарник засыхает на глазах. Поможет фунгицидная обработка. А также Бонику поражает ржавчина, происходит это в конце лета. Так как болезнь стремительна, нужно быстро использовать инсектициды. Серая пятнистость часто в конце лета «наведывается» на участок, нужно регулярно осматривать цветы.
Среди вредителей нужно отметить тлю, листовертку, паутинного клеща, розанную цикаду. Если не нарушать схему подкормки, а также режим полива, рыхления и мульчирования, вероятность атаки вредителей очень низка. Профилактика и есть эффективное средство против них. Если они уже появились, в ход идут инсектициды.